ВАЗ 2114

Установка задних дисковых тормозов на ваз 2114

По

23.07.2017

4140

Как установить задние дисковые тормоза на Ваз 2109.

Содержание

Как установить задние дисковые тормоза на Ваз 2109.

Сегодня в этой статье я расскажу Вам как установить задние дисковые тормоза на нашу любимую «Девятку». «Чем плохи барабанные тормоза» — спросите Вы? Ну давайте по порядку. Во-первых, дисковые тормоза менее эффективны на скоростях, чем дисковые. Во-вторых, распределение давления тормозной жидкости дается легче, что дает нам более безопасное торможение. В-третьих, не нужно мучиться и выбивать этот барабан, откручивать шпильки, которые постоянно прикипают, снимать пружинки, при замене тормозных колодок.Ну и последнее, в-четвертых, Это внешний вид нашего автомобиля. Если у вас имеются литые диски, то через них будет просто идеальный вид задних колес, а в сочетании с передними ваша девятка будет просто высший класс.

Итак, перейдем к делу. Что же нам понадобится, чтобы преобразить нашего железного коня:

1. Тормозной диск. Да-да такой же как и на передних колесах. Цена вопроса 350-650 рублей.(зависит от вашего региона)

2.Суппорт. Тоже с передних колес. И не забудьте взять колодки.Цена вопроса 900 рублей.

3.Планшайба еще она называется планшайба переходник для крепления суппорта, точнее перехода крепления к задней балке. Этой детали у нас нет на передних колесах так что не пугайтесь, найти ее вам не составит труда. В любом авто магазине она есть в наличии. Цена вопроса 300-400 рублей.

Установка задних дисковых тормозов на ваз 2109 (2110-2112-2113-2114-2115)

1. Донкратим автомобиль у задней оси и снимаем колесо.

2. Разбираем тормозную систему.Думаю справитесь, сложного ничего нет.

3. Отворачиваем ступицу. Аккуратно снимаем тормозную трубку, чтобы ее не сломать и затыкаем какой нибудь пробкой.

4. После чего берем купленную нами планшайбу, и устанавливаем ее между ступицей и задней балкой, выступ которой должен смотреть наружу, а под болтом у этого выступа ни должно быть шайбы, иначе она будет нам мешать.

5. Кстати, не пытайтесь крепить все это старыми болтами. Они короткие нам нужны болты на 5 мм длиннее (М10*30*1,25).

6. Угол балки, который торчит у выреза планшайбы сминает молотком. Думаю проблем с этим быть не должно, а если появились, то ударьте посильнее.

7. На ступице имеется выступ который нужно сточить «болгаркой», если этого не сделать, то наш диск не прижмется в плотную к ступице, а это уже не безопасно.

8. Устанавливаем диск. Он должен быть меньше, чем диск на передних тормозах примерно на 1-2 дюйма.

9. Ну вот почти все. Прикручиваем суппорт с нашими новыми колодками и аккуратно прикручиваем тормозную трубку.

Вуаля, мои поздравления! Только не забудь прокачать контур тормозов.

Регулировка регулятора давления на заднюю ось ( колдун )

Если у Вас установлен регулятор давления задних тормозов( в простонародье колдун ), то вам нужно уменьшить усилие. Как это сделать я покажу на рисунке:

Ослабляем крепление рычага под номером 2, и регулируем регулятором под номером 1 в сторону балки под номером 3.

Если честно я этого не делал и жалоб не имею.

Установка тормозов от ВАЗ 2112 на ВАЗ 2113, 2114, 2115 и установка дисковых задних и вентилируемых тормозов на Самару

Все отлично знают, что штатные тормоза на 15, 14 мягко говоря слабые. Три, четыре сильных оттормаживаний со 120 до 0 и они уже перекаленные. А там уже все зависит от колодок, некоторые теряют до 50% своих останавливающих свойств при таком нагреве, а часть просто перестают тормозить, что может плачевно окончиться. В любом случае тормозной диск перегревается и его начинает вести, в следствии потеря эффективности торможения, вибрации при торможении, вибрации на высоких скоростях, более быстрый нагрев диска.

Вентилируемые и 13 не вентилируемые тормозные диски

Планировался бюджетный вариант замены тормозов, поэтому решено было перейти на тормоза от ваз 2112 у них с завода идут 14 дюймовые вентилируемые тормоза. После 13-ых не вентилируемых, будет не плохой эффект.

Сразу определимся что нам понадобится:
1. Тормозные диски от 2112 (они 14 дюймовые и вентилируемые)
2. Скобы суппортов от ваз 2112
3. Направляющие передних тормозных колодок от ваз 2112
4. Защитный кожух для 14 дюймового диска.
5. Новые колодки (если со старыми все печально)

Второй и третий пункт можно пропустить, купив суппорт от 2112 в сборе. Правда это более дорогой путь (От 1600руб/шт), но бывает и единственный т.к. например, у нас в городе составило проблему найти отдельно скобу на 2112, пришлось искать на разборе.

В следствии печального опыта сразу расскажу отличия частей суппорта, дабы вам не сделать моей ошибки.
Во-первых: суппорта от ваз 2110 и ваз 2112 ни черта не одинаковые, как меня убеждали в магазине.
Во-вторых: имеется три основных параметра суппортов 2110 — 2115
1. Это ширина направляющих. Они идут для вентилируемых дисков и не вентилируемых. Разница в ширине канала для тормозного диска.
2. Это высота направляющих. Они идут для 13-ти дюймовых дисков и для 14-ти дюймовых дисков. Разница в высоте ушей крепления к поворотному кулаку.
3. Это ширина скобы. Бывают для вентилируемых тормозных дисков и не вентилируемых. Разница в ширине. На самый крайний, временный случай можно оставить и узкие скобы, но тогда чтобы она встала внешняя колодка должна иметь износ где-то 70%.

Разница ширины скобы

Разница между направляющими для 13 дюймовых дисков и направляющими для 14 дюймовых дисков.

Приступаем:
1. Снимаем колеса
2. Снимаем колпачок со штуцера, немного выкручиваем его, надеваем шланчик нужного диаметра и сливаем тормозную жидкость в бутылку. Если она сама не стекает, то качаем педалью тормоза, пока не сольем из данного контура. Тоже самое проделываем со вторым суппортом.
3. Откручиваем тормозной шланг от штуцера тормозной трубки. Здесь нам понадобится разрезной ключ на 10, без него можно легко сорвать грани у штуцера трубки. Также понадобится ключ на 15 чтобы держать тормозной шланг.
4. Откручиваем суппорт. Скоба суппорта прикручена намертво, так что ее удобнее откручивать, не снимая суппорта (Болт может быть код шестигранник, либо под звездочку на 14) Откручиваем скобу, цилиндр, направляющую, снимаем.
4. В случае если мы покупали части по отдельности, то собираем новый суппорт из старого цилиндра (следует убедиться, что он живой. — манжета не порвана, цилиндр туго ходит, не заклинивает.) и новой скобы.
5. Снимаем тормозной диск. Часто он прикипает, можно его нагреть горелкой и потихоньку сбивать через деревяшку. Если диск убитый и его не жалко, то долбим прямо по нему) только без фанатизма. )

Все снято, кроме шланга.

6. Устанавливаемые новый тормозной диск. Для того чтобы новый диск встал легко на тупицу, слегка проходим крупной наждачкой по ступице, чтобы убрать ржу.

Ступица готова к установке тормозного диска

7. Прикручиваем новую направляющую. Заранее проверив направляющие пальцы и смазав их специальной высокотемпературной смазкой.
8. Ставим колодки и устанавливаем цилиндр со скобой.
9. Прикручиваем тормозной шланг, так чтобы в положении колёс «прямо» он не был скручен (для видимости скручивания, на них идёт полоска вдоль шланга)

Видим, что полоска на шланге идёт ровно

10. Заливаем слитую ранее тормозную жидкость в бачок с тормозной жидкостью и прокачиваем тормоза. (Процесс прокачки смотрим в интернете)

Тормоза установлены, прокачаны

11. Ставим обратно колёса.

Первые 300км будет происходить притирка нового диска, сильно тормозить нельзя, только плавная, спокойная езда.

Тринадцатые колеса после установки 14 тормозных дисков не встанут, будут мешать суппорта.

В следствии ошибки и заблуждения, осталась пара новых и одна бу направляющих для тринадцати дюймовых вентилируемых дисков.
А также, то что осталось от старых тормозов, но ещё годное для использования:
— Пара направляющих для 13-ти дюймовых не вентилирующих дисков.
— Пара скоб для 13-ых не вентилируемых дисков.
— Пара кожухов под 13 диски.

Понятное дело, что мощные иномарки комплектуются дисковыми тормозами всех осей стандартно, что позволяет им, уверено оттормаживаться с больших скоростей. Тормозная система отечественных машин оборудована задними барабанными тормозными механизмами и является не слишком эффективной, особенно при динамичной езде. Многим водителям знакома потерявшая свою информативность педаль тормоза, вследствие перегрева всей тормозной системы, например, на затяжном спуске. Согласитесь, достаточно неприятная ситуация. В данном случае я решил исправить этот недостаток кардинально и научить свою машину останавливаться не хуже иномарок.

В «кузов» восьмёрки были загружены старые тормозные механизмы от передней оси и дополнительные спец детали. На небольшом СТО, установив восьмёрку на домкраты, и была откручена первая гайка. При наличии необходимого инструмента и сноровки вся работа занимает не более 4 часов. Процедуры установки достаточно просты.

*Особенности использования подобного комплекта

7:724

тормозные суппорта – использовать стандартные передние супорта от ВАЗ 2108;
тормозные шланги – использовать передние тормозные шланги, т.к. стандартные металлические трубки не дотягиваются;
тормозные колодки – я использовал колодки Lucas, 1 комплект;
болты и гровера – советую использовать болты M10х1,25 длинной 30мм – 12шт. с гроверами;
дистанционные шайбы – шайбы ролика натяжителя ГРМ нового образца ВАЗ 2108, 8шт.;
пластины крепления суппорта (планшайбы) – 2шт. полностью нестандартная деталь, требующая точнейшего изготовления с применением координатного станка;
тормозные диски – я использовал стандартные передние тормозные диски диаметром 240мм. Предварительно их необходимо проточить под посадочный диаметр ступицы 60мм (в стандарте 58мм). По каким-либо соображениям Вы можете проточить
ступицу, а не тормозной диск.

*Для разборки штатной системы тормозов барабанного типа, можно пользоваться инструкцией по ремонту «тазика»

Шаг 1 (фото со сбитым тормозным барабаном)

Снять колёсный диск. Ослабить натяжку тросов ручника и свести задние колодки, ключем на 12 отворачиваем две направляющие шпильки .При помощи молотка, очень аккуратно сбить тормозной барабан, предварительно почистив щеткой по металлу посадочное место на ступице и побрызгав ВД-40. Делать это нужно постепенно и по всей окружности. Не всегда он может сходить с посадочного места легко, поэтому советуем бить или резиновым молотком, или через деревянную проставку постоянно проворвачивая тормозной барабан.

Шаг 2 (фото голого опорного диска тормозного барабана)

При помощи отвёртки поддеть нижнюю стягивающую тормозные колодки пружину и снимаем ее, потом ето й же пружиной снимаем маленькие направляющие пружинки которые прижимают колодки к пыльнику(щит тормозного цилиндра), сняв пружинки берем за нижнюю часть тормозную колодку и подымаем ее в верх, верхней частью упираясь в тормозной цилиндр, и вытаскиваем распорную планку. выводим тормозную колодку из тормозного цилиндра и снимаем верхнюю стягивающую пружину тормозных колодок, выводим рычаг ручника из троса ручного тормоза и снимаем вторую тормозную колодку.

Шаг 3 (фото откручивания ступицы при помощи «рожкового» ключа)

Теперь необходимо открутить болты крепления ступицы к балке. Нужно приготовить: специальный разрезной ключ, если такового нет использовать рожковый ключ на 17мм с воротком для увеличения «плеча». Побрызгав «вэдешкой» болты, аккуратно их срываем. Спешить тут не нужно, т.к. усилие достаточно большое, а опасность слизать грани ещё больше. В нашем случае всё открутилось довольно легко.

Шаг 4 (фото откручивания тормозной трубки и фото колпачка на трубке)

Прежде чем приступить к сбиванию ступицы нужно открутить тормозную трубку. Для этого используем специальный разрезной ключ (см. фото). Для тормозных трубок у меня такой нашёлся. Сорвав её, выкручиваем полностью, слегка отгибаем в сторону и герметизируем колпачком, предварительно снятым со штуцера прокачки тормозного цилиндра. Всё готово для следующего шага.

Шаг 5 (фото балки со снятой ступицей)

Точка не возвращения. Ступица держится только в посадочном месте балки и её никто не снимал с завода, поэтому бить нужно сильно и точно. Удары необходимо направлять в опорный диск с внутренней стороны, снизу и сверху поочерёдно. Не бойтесь испортить опорный диск, т.к. он больше не понадобится – деталь на выброс. Силу ударов можно уменьшить, когда Вы увидите, что ступица отделилась от балки. Лёгким постукиванием сбиваем ступицу окончательно. Так выглядит балка без ступицы.

Шаг 6 (фото планшайбы, фото чертежа планшайбы, фото ступицы соединённой с планшайбой)

Приступаем к монтажу ЗДТ. Необходимо определиться изначально, как вы хотите, чтобы был установлен суппорт, спереди или сзади оси. На эффективность работы тормозов это никак не повлияет. Я установил планшайбы таким образом, чтобы суппорт «нашёл своё место» сзади оси. Так симметричнее, ну и «условно» — вес тормозных механизмов помогает торможению. Состыковываем планшайбу и ступицу в одно целое. Все технологические отверстия должны идеально совпадать. Небольшие смещения, можно исправить лёгким постукиванием. Центрировать нужно очень тщательно.

Шаг 7 (фото сплющенного угла балки)

Перед тем, как устанавливать ступицу, совмещённую с планшайбой на балку, нужно, в обязательном порядке, «отрихтовать» углы балки, в которые в противном случае будут упираться суппорта. Я сплющил их при помощи молотка. Какой из углов необходимо подправлять, зависит от того, какую сторону монтажа ЗДТ на оси изначально выбрал автолюбитель. Этот шаг, можно заменить работами с болгаркой.

Шаг 8 (фото установленной ступицы на балке)

Из «подводных камней» этого шага сборки нужно отметить, что не нужно ставить гровер под верхний левый болт крепления ступицы, в противном случае шляпку этого же болта придётся пропиливать болгаркой, из-за того, что в него будет упираться скоба тормозного суппорта. Решение за вами – болгарка или отсутствие гровера. Я выбрал второе.

Шаг 9 (фото установленных ЗДТ)

Надеваем тормозной диск на ступицу. Монтируем скобу на планшайбу. Между ними в точках соединения подкладываем дистанционные шайбы. Они выведут и зафиксируют нужные зазоры суппорт, скоба – тормозной диск. Бывает так, что размер дистанционных шайб может отличаться. Тогда их нужно подбирать конкретно под машину. Затягивать соединение скобы и планшайбы нужно с усилием 3- 4 Н.М. Закладываем колодки, прикручиваем шланг к суппорту, и затем замыкаем магистраль герметизацией трубки с шлангом. Не делайте наоборот! Герметизируем тормозную магистраль. Путём накачивания педалью давления в системе проверяем тормозную магистраль на герметичность, если подтёков не обнаружено, можно приступить к монтажу комплекта ЗДТ на другую сторону

Шаг 10 Прокачка тормозной системы. В стандартной «восьмёрке», контура тормозной системы идут по диагонали, поэтому и прокачку я сделал по диагонали.

Итак — готово! Окончательно проверив обтяжку соединений и прокачав тормозную систему, пробую «потормозить». Впечатления достаточно приятные — педаль получилась намного информативнее, нажимая на неё, чувствуешь, как под давлением жидкости мгновенно реагируют задние тормоза, чего раньше не было — колодки старательно «впиваются» в тормозной диск. Задок «восьмёрки» прямо приседает под их усилием. Качество торможения стало на порядок выше! Но, к небольшому разочарованию, стало ясно, что, скорее всего, подтвердятся предостережения опытных специалистов, что такая тормозная система не совсем правильно работает и к тому же может сыграть злую шутку с не опытным водителем, внезапно сорвав заднюю ось в занос. Причина тому, неправильное распределение тормозных усилий. Еду в более жёстком режиме «педаль в пол». Рывок до сотни, ударно торможу, «восьмёрку переставляет вправо из-за того, что задние колёса заблокировались раньше передних, более того, они заблокировались не одновременно! Хорошо, что я предусмотрительно проводил свои «испытания» в безлюдном месте на закрытом участке недостроенной Окружной дороги без движения автомашин. Прокачиваю тормозную систему повторно, прогоняя жидкость по контурам. Пробую «прохватить» ещё раз, результат тот же — мгновенная блокировка задних колёс, но уже хорошо то, что не нарушается траектория движения. Она остаётся неизменно прямолинейной. Ездить так конечно «очень весело», но повторюсь, не безопасно, особенно на скользком покрытии при не прямолинейном направлении ведущих колёс.

Такой результат меня не смутил, более того я был готов к нему, просто наивно продолжая верить в «чудо» до самого последнего момента. Тайное становиться явным, а недоступное доступным. Потенциал тормозной системы, оборудованной дисковыми тормозными механизмами всех осей автомобиля огромен и «на лицо». Поэтому мы решили не останавливаться на полумерах, а провести второй этап модернизации, тем более что у ВАС может возникнуть резонный вопрос: «а ручник? Как быть без ручника?». Действительно, в таком варианте ручник не предусмотрен. Забегая вперёд, скажу, что проблема неправильного распределения тормозных усилий решается установкой тормозного регулятора, и мы её уже решили, а так же установили гидроручник.

Источник: http://vaz.ee, Дима Поляшенко

Машинка проехала 50000 км. И почти с автосалона скрипели родные колодки. За три года мне так надоело слушать их писк, что наконец-то я собрался и решил избавиться от этого мерзкого звука. Но менять одни колодки было не целесообразно, так как на тормозных дисках была очень сильная выработка. Смысла покупать точно такие же 08 я не увидел, точить тем более. Поэтому пришел к выводу, что надо переходить на 10 вентилируемые тормоза. К тому же почитав форумы, пришел к выводу, что сложного в этом ничего нет. Снял — поставил. ХА-ХА. Наивный. Но об этом чуть позже. А пока я начал покупать все нужные детали для перехода.

4 ноября 2015 года. В праздник. Я поехал в автомагазин, где были приобретены.

Суппорт в сборе левый. В который входят:
— цилиндр суппорта левый 2108-3501045
— скоба суппорта 2110-3501017
— направляющая колодок 2110-3501155
— тормозной шланг

Суппорт в сборе правый. В который входят:
— цилиндр суппорта правый 2108-3501044
— скоба суппорта 2110-3501017
— направляющая колодок 2110-3501155
— шланг тормозной

2112-3501146 — Кожух защитный правый
2112-3501147 — Кожух защитный левый

2110-3501070 — Диск тормозной вентилируемый — 2 шт.

Колодки Ferodo Target

Тормозная жидкость Castrol Brake Fluid DOT 4

Ключи рожковые 8, 10, 13, 15, 17.
Ключ-трещотка
Удлинитель
Головки Е12, Е14, 13, 8, 7
Набор шестигранных ключей
Отвертка шлицевая мощная или зубило.
Отвертка шлицевая тонкая
Молоток
Напильник
WD-40
Очиститель тормозов Hi-Gear
Смазка для суппортов МС 1600 ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Съемник для дисков
Приспособа для вдавливания рабочего цилиндра (можно использовать газовый ключ)

Было принято решение ставить все это добро мне в автомобиль. Начал с левого колеса. Со снятием колеса и суппорта в сборе проблем не возникло. А вот диск тормозной я запарился сбивать. После получаса работы молотком я очень сильно пожалел, что не купил съемник тормозных дисков.
С горем пополам справился. Очистил посадочное место и поставил новый диск. Затем, поставил новый суппорт в сборе. Открутил старый шланг от трубки и прикрутил новый. казалось бы, что тут сложного. А как оказалось, сложность есть. Колесо оказалось намертво заблокированным, хотя я еще даже колодки не поставил. При обследовании оказалось, что направляющая колодок давит на диск. И вот тут нам пригодится напильник. Ну а как же без тонкой настройки наших запчастей при помощи этого уникального инструмента. Сточил лишнее. Поставил обратно. Все ок. Поставил колодки. Все собрал, протянул, законтрил. Начал прокачивать тормоза и тут сюрприз. Лопнуло медное уплотнительное кольцо, между тормозным шлангом и цилиндром. Снял колечко со старого тормозного цилиндра, поставил на новый, прокачал, все ок. Правое колесо сделал раза в три быстрее. Прокатившись вечером, было смутное ощущение, что-то не так. Неделю отъездил с нарастающим беспокойством. Так как на работу я ухожу, когда еще темно, а возвращаюсь домой, когда уже темно, естественно ничего подозрительного я не видел.
Увидел, что на левом колесе подтек. Органолептический анализ показал, что это ни что иное, как тормозная жидкость. Вывод — потек цилиндр. Поменял, прокачал — все ок.

купленного мной нового суппорта в сборе. Я взял только рабочий цилиндр, так как при попытке установить механизм в сборе, направляющая колодок уперлась в тормозной диск так, что никаким напильником не исправишь. «

Казалось бы, наконец-то я все победил, можно ездить и радоваться жизни, но не тут-то было. Тормоза опять заскрипели так, что я чуть из-за руля не выпрыгнул от неожиданности. При чем звук был такой, как будто трамвай поворачивает под 90 градусов. Скрежет, свист, лязг и еще куча всяких тонов и оттенков звука.

Я так и не выяснил, в чем была причина данных звуковых спец эффектов. Почитав форумы, купил в магазине очиститель тормозов Hi-Gear и смазку для суппортов МС-1600.

Разобрал все по новой. Поставил старые рабочие тормозные цилиндры, предварительно смазав сам цилиндр под пыльником смазкой МС-1600. Сделано это было потому, что было предположение, что новые рабочие цилиндры клинят. Были вымыты колодки и диски очистителем Hi-Gear. Колодки и направляющие колодок, а также направляющие суппортов были смазаны смазкой МС-1600. При замене колодок, выше выделенное является обязательным!
Все собрал, прокатился. Вроде все ок. Езжу и паранойю, когда опять начнут свистеть. Надеюсь, что этого не будет.

ВАЗ 2114 ВАЗ 2113 ВАЗ 2115

двигатель ВАЗ 2114 ВАЗ 2113 ВАЗ 2115
кузов и внешний тюнинг ВАЗ 2114 ВАЗ 2113 ВАЗ 2115
салон ВАЗ 2114 ВАЗ 2113 ВАЗ 2115
тормозная система ВАЗ 2114 ВАЗ 2113 ВАЗ 2115
автозвук ВАЗ 2114 ВАЗ 2113 ВАЗ 2115
подвеска ВАЗ 2114 ВАЗ 2113 ВАЗ 2115
кпп, сцепление и трансмиссия ВАЗ 2114 ВАЗ 2113 ВАЗ 2115
рулевое управление ВАЗ 2114 ВАЗ 2113 ВАЗ 2115
фары и освещение ВАЗ 2114 ВАЗ 2113 ВАЗ 2115
электрика и электроника ВАЗ 2114 ВАЗ 2113 ВАЗ 2115
полезные статьи ВАЗ 2114 ВАЗ 2113 ВАЗ 2115

новости — ВАЗ 2114 ВАЗ 2113 ВАЗ 2115

Установка и подключение ЭУР руля от Приоры в ВАЗ 2113, 21.

ЭУР

Покатался я на отцовой калине и понял, что от прогресса не уйти, тем более, что планирую рейку менять на 3,2, а то и.
Подробнее.
Расчёт и настройка фазы впрыска по логам Atomic Tune для.

фаза впрыска
Atomic Tune

Поделюсь своими новыми идеями и разработками по настройке фазы впрыска. Фаза впрыска калибровка очень интересная и до.
Подробнее.

Ошибка датчика фаз 0340 на высоких оборотах в ВАЗ 2113, 2. После сборки ГБЦ, установки злого распредвала, стала появляться ошибка датчика фаз 0340. После первой установки распр.
Подробнее.

Резервное питание ЭБУ для ВАЗ 2113, 2114, 2115

ЭБУ

Иногда приходится отключать аккумулятор для разных целей, и если раньше это приветствовалось установкой выключателя м.
Подробнее.
Установка аварийной кнопки в ВАЗ 2113, 2114, 2115

аварийная кнопка

Надоела эта неудобная кнопка аварийки, постоянно тянешься. Решил убрать эту «катапульту» и поставить новую удобную кн.
Подробнее.
Установка заглушек проема рулевых тяг в ВАЗ 2113, 2114, 2115

рулевая тяга

Давно мечтал, закрыть проемы рулевых тяг, наткнулся в магазине на заводские заглушки. Заглушки Ну очень большой проем.
Подробнее.
Установка трехуровневого регулятора напряжения в ВАЗ 2113.

регулятор напряжения

Завод изготовитель рекомендует напряжение бортовой сети автомобиля в пределах 13,6 — 14,7 В. После установки бортовог.
Подробнее.

Установка кнопки принудительного включения вентилятора дл. Озадачился я установкой кнопки принудительного включения вентилятора на свой таз. Задача была такой: включать вентиля.
Подробнее.

Замена задней балки ВАЗ 2113, 2114, 2115 на балку от Приоры

задняя балка

Недавно, после смены тормозных барабанов, начал замечать эффект АБС’а на задней оси. Решил поменять пружинки на право.
Подробнее.

Чистка инжектора и замена топливного фильтра грубой и тон. Было решено поменять топливный фильтр тонкой и грубой очистки (сеточка в бензонасосе), почистить инжектор. Начну с бе.
Подробнее.

Установка задних дисковых тормозов на ВАЗ 2114

Пластмассовый виноград, сдутые футбольные мячи на задней полке классических Жигулей, светоотражатели, кубики — рубики от маленьких до размеров оригинала, болтающихся перед глазами автовладельца, закрывая и без того скудный обзор через лобовое стекло — мало, что изменилось с тех времён, на смену им пришли синие лампочки, стильные наклейки, не всегда прямоточные, но ревущие банки глушителей и в отдельных случаях несколько алюминиевых досок в виде спойлера.

Это научно-технический прогресс того, что видно, а как быть с тем, чего не видно? Владелец данной восьмёрки «ушёл» с головой в тюнинг «невидимых частей». Справедливости ради нужно оговориться, что он не первый и далеко не последний в своих экспериментах. Некоторые заходят ещё дальше. Существует такая прослойка автолюбителей и приверженцев тюнинга, которые, забираясь в самые его «дебри», попросту переступают ту грань, которая ещё как-то отделяет их машины от автомобилей, использующихся в автоспорте. Проекты тюнинга обычно делятся на несколько этапов, а именно: доводку двигателя, КПП, подвески, кузова и что самое главное на доводку тормозной системы. По мнению специалистов автоспорта тюнинг всегда должен начинаться с модификации тормозов — машину нужно научить останавливаться! О них и более детально об установке ЗДТ (задние дисковые тормоза), я и попытаюсь написать в этой статье. Понятное дело, что мощные иномарки комплектуются дисковыми тормозами всех осей стандартно, что позволяет им, уверено оттормаживаться с больших скоростей. Тормозная система отечественных машин оборудована задними барабанными тормозными механизмами и является не слишком эффективной, особенно при динамичной езде. Многим водителям знакома потерявшая свою информативность педаль тормоза, вследствие перегрева всей тормозной системы, например, на затяжном спуске. Согласитесь, достаточно неприятная ситуация. В данном случае я решил исправить этот недостаток кардинально и научить свою машину останавливаться не хуже иномарок.

Передние невентилируемые тормозные механизмы с дисками диаметром 240мм были заменены большими по диаметру вентилируемыми «блинчиками» от нового семейства ВАЗ 2110 16V диаметром 264мм, что само по себе дало существенную прибавку к заложенной ещё заводом — производителем эффективности торможения. Родные же остались не у дел и были свалены в угол гаража. Это произошло около года назад и всё это время «мучила» мысль о ЗДТ. И вот, в одну солнечную, тёплую субботу сентября, было решено положить этому «начало». Более серьёзную модернизацию тормозной системы решили начать с установки задних дисковых тормозов. В «кузов» восьмёрки были загружены старые тормозные механизмы от передней оси и дополнительные спец детали. На небольшом СТО, установив восьмёрку на домкраты, и была откручена первая гайка. При наличии необходимого инструмента и сноровки вся работа занимает не более 4 часов. Процедуры установки достаточно просты.

*Особенности использования подобного комплекта

тормозные суппорта – использовать стандартные передние супорта от ВАЗ 2108;
тормозные шланги – использовать передние тормозные шланги, т.к. стандартные металлические трубки не дотягиваются;
тормозные колодки – я использовал колодки Lucas, 1 комплект;
болты и гровера – советую использовать болты M10х1,25 длинной 30мм – 12шт. с гроверами;
дистанционные шайбы – шайбы ролика натяжителя ГРМ нового образца ВАЗ 2108, 8шт.;
пластины крепления суппорта (планшайбы) – 2шт. полностью нестандартная деталь, требующая точнейшего изготовления с применением координатного станка;
тормозные диски – я использовал стандартные передние тормозные диски диаметром 240мм. Предварительно их необходимо проточить под посадочный диаметр ступицы 60мм (в стандарте 58мм). По каким-либо соображениям Вы можете проточить
ступицу, а не тормозной диск.

*Для разборки штатной системы тормозов барабанного типа, можно пользоваться инструкцией по ремонту «тазика»

Шаг 1 (фото со сбитым тормозным барабаном)

Снять колёсный диск. Ослабить натяжку тросов ручника и свести задние колодки, ключем на 12 отворачиваем две направляющие шпильки.При помощи молотка, очень аккуратно сбить тормозной барабан, предварительно почистив щеткой по металлу посадочное место на ступице и побрызгав ВД-40. Делать это нужно постепенно и по всей окружности. Не всегда он может сходить с посадочного места легко, поэтому советуем бить или резиновым молотком, или через деревянную проставку постоянно проворвачивая тормозной барабан.

Шаг 2 (фото голого опорного диска тормозного барабана)

При помощи отвёртки поддеть нижнюю стягивающую тормозные колодки пружину и снимаем ее, потом ето й же пружиной снимаем маленькие направляющие пружинки которые прижимают колодки к пыльнику(щит тормозного цилиндра), сняв пружинки берем за нижнюю часть тормозную колодку и подымаем ее в верх, верхней частью упираясь в тормозной цилиндр, и вытаскиваем распорную планку, выводим тормозную колодку из тормозного цилиндра и снимаем верхнюю стягивающую пружину тормозных колодок, выводим рычаг ручника из троса ручного тормоза и снимаем вторую тормозную колодку.

Шаг 3 (фото откручивания ступицы при помощи «рожкового» ключа)

Шаг 4 (фото откручивания тормозной трубки и фото колпачка на трубке)

Шаг 5 (фото балки со снятой ступицей)

Шаг 6 (фото планшайбы, фото чертежа планшайбы, фото ступицы соединённой с планшайбой)

Шаг 7 (фото сплющенного угла балки)

Шаг 8 (фото установленной ступицы на балке)

Шаг 9 (фото установленных ЗДТ)

Итак — готово! Окончательно проверив обтяжку соединений и прокачав тормозную систему, пробую «потормозить». Впечатления достаточно приятные — педаль получилась намного информативнее, нажимая на неё, чувствуешь, как под давлением жидкости мгновенно реагируют задние тормоза, чего раньше не было — колодки старательно «впиваются» в тормозной диск. Задок «восьмёрки» прямо приседает под их усилием. Качество торможения стало на порядок выше! Но, к небольшому разочарованию, стало ясно, что, скорее всего, подтвердятся предостережения опытных специалистов, что такая тормозная система не совсем правильно работает и к тому же может сыграть злую шутку с не опытным водителем, внезапно сорвав заднюю ось в занос. Причина тому, неправильное распределение тормозных усилий. Еду в более жёстком режиме «педаль в пол». Рывок до сотни, ударно торможу, «восьмёрку переставляет вправо из-за того, что задние колёса заблокировались раньше передних, более того, они заблокировались не одновременно! Хорошо, что я предусмотрительно проводил свои „испытания“ в безлюдном месте на закрытом участке недостроенной Окружной дороги без движения автомашин. Прокачиваю тормозную систему повторно, прогоняя жидкость по контурам. Пробую „прохватить“ ещё раз, результат тот же — мгновенная блокировка задних колёс, но уже хорошо то, что не нарушается траектория движения. Она остаётся неизменно прямолинейной. Ездить так конечно „очень весело“, но повторюсь, не безопасно, особенно на скользком покрытии при не прямолинейном направлении ведущих колёс.

Такой результат меня не смутил, более того я был готов к нему, просто наивно продолжая верить в „чудо“ до самого последнего момента. Тайное становиться явным, а недоступное доступным. Потенциал тормозной системы, оборудованной дисковыми тормозными механизмами всех осей автомобиля огромен и „на лицо“. Поэтому мы решили не останавливаться на полумерах, а провести второй этап модернизации, тем более что у ВАС может возникнуть резонный вопрос: „а ручник? Как быть без ручника?“. Действительно, в таком варианте ручник не предусмотрен. Забегая вперёд, скажу, что проблема неправильного распределения тормозных усилий решается установкой тормозного регулятора, и мы её уже решили, а так же установили гидроручник.

Источник: vaz.ee, Дима Поляшенко

Источники: http://lada-na-remont.ru/tyuning/vaz-2109/31-kak-ustanovit-zadnie-diskovye-tormoza-na-vaz-2109, http://spike.su/index.php/Установка-тормозов-от-ВАЗ-2112-на-ВАЗ-2113-2114-2115.html, http://tuningtaza.ru/Установка-задних-дисковых-тормозов-на-ВАЗ-2114.html