Замена ремня генератора LADA Kalina и натяжка своими руками: способы регулировки

Способы регулировки

В настоящее время в автомобилях применяется три основных способа натяжения ремня генератора:

1. С помощью специальной дугообразной планки. В этом случае генератор имеет две точки крепления. Одна из них — ось, вокруг которой он может перемещаться в небольших пределах. Другая – гайка на регулировочной планке. Если ее отпустить, можно сместить шкив на необходимое расстояние. Сейчас этот способ считается устаревшим. В основном он используется на вазовской классике.
2. Перемещение генератора осуществляется вращением регулировочного болта. Такая система получила распространение в автомобилях десятого семейства.
3. С помощью натяжителя. Это специальный подвижный ролик, упирающийся в ремень между шкивами генератора и коленвала. Он оборудован винтовым механизмом. Вращая его, можно регулировать силу нажатия. Именно такой натяжитель ремня генератора у «Лады — Калины».

Снимаем

Головкой Е-14 отворачиваем два винта крепления опоры к кронштейну блока цилиндров двигателя. Головкой «на 17» отворачиваем две гайки и болт крепления опоры к лонжерону кузова (показаны стрелками).Головкой Е-14 отворачиваем два винта крепления опоры к кронштейну блока цилиндров двигателя. Головкой «на 17» отворачиваем две гайки и болт крепления опоры к лонжерону кузова (показаны стрелками).

Как снять натяжной ролик генератора на Калине

Ремень генератора на Лада Калина играет важную роль в работе мотора. Без него генератор не будет питаться, что в свою очередь не грозит зарядить аккумулятор батареи. Если аккумулятор не заряжен, автомобиль не может быть запущен.

Во-первых, для замены ремня 8-клапанного генератора Lada Kalina это полезный инструмент: открытый ключ на 19, гаечный ключ на 10 и кольцевой гаечный ключ на 8. Теперь вы можете перейти непосредственно к процессу замены:

1. Ремень генератора расположен слева от двигателя.
2. Используйте гаечный ключ, чтобы освободить натяжной ролик, чтобы ремень был свободен.

Слабый натяжной ролик

Ремень регулировочной ленты вниз

Готовится новый ремешок для установки в «легальном» месте

Крутящий момент должен строго соблюдаться. Очень маленькое препятствие не даст нормальной скорости генератора, что приведет к падению напряжения в бортовой сети. Очень сильно. приведет к «клину» или разрыву ремня.

Русский знаю-как нормальный рыночный баланс защищает мощность генератора натяжения ремня

Специалисты советуют менять ремень генератора на Калину с 8 клапанами каждые 25 тыс. Км, а на АвтоВАЗе. каждые 30 000 км. Однако следует помнить, что вам необходимо постоянно проверять состояние ремня. Так как поломка может произойти через 10000 км.

Пояс ворот. пробег 40000 км, видимые зазоры, ничего критичного, но лучше заменить

Изменение этого элемента не ограничивается временными рамками, а определяется состоянием ремня генератора. Если вы постоянно проверяете состояние, вы можете предотвратить перерывы и другие негативные последствия. При этом автомобилистам рекомендуется носить запасной ремень, чтобы они могли измениться и продолжить работу в любое время.

Заменить натяжной ролик генератора Lada Kalina

Каждый ремень в вагоне имеет свой срок службы, а ресурс, соответственно, требует замены. Итак, какой тип ремня генератора я должен установить на 8-клапанную Lada Kalina и как это сделать?

Уникальный номер и размер ремня:

1. Зная уникальный номер каталога. Вы можете просто найти подходящий ремень на нем, не зная размера или зубов.
2. По размеру и типу зубьев (количество ребер = 6, размер = 1018 мм). Маркировочный ремень для Lada Kalina с 8 клапанами. 6PK1018.

Ворота 6pk108. отличное соотношение цены и качества

Это размер, который подходит этой машине. Зубья генератора ремня в Калине не проходят через основание корта, но вдоль него расположены 6 полос, которые установлены на соответствующих шкивах.

Следует отметить, что натяжной ролик также приходит на смену ремня генератора, который изнашивается вместе с ним. Когда вы завершите процесс изменения, вам также необходимо заменить его.

1. Уникальное изделие ремня генератора для 8-клапанной Lada Kalina выглядит примерно так. 1118-1041020. Средняя цена по РФ составляет 750 рублей.

Аналог необычного генератора ремня 1118-1041020. 6ПК1018

Старый шкив и новый натяжитель ремня генератора 2123-1041056

Замена ремня ГРМ и натяжного ролика

Периодическая замена ремня ГРМ и замена натяжного ролика ремня генератора необходима, даже если при осмотре вам кажется, что «пробежав» гарантированные 75 тыс. км ремень выглядит как новый. Такие меры профилактики вам точно не повредят. Читайте далее, и Вы узнаете, как поменять ремень грм и как поменять натяжной ролик на Ладе Калине (ВАЗ 1118) самому.

Дело в том, что в основе ремня находится корд – сплетение очень прочных стекловолоконных нитей. Состояние же этих нитей проверить невозможно (если же нити корда видны, то это значит, что ремень нужно было менять еще вчера).

Для того чтобы заменить ремень ГРМ и его натяжной ролик, поддомкрачиваем переднее правое колесо и снимаем его.

Внимание! Необходимо дать двигателю немного остыть, чтобы его температура не превышала шестидесяти градусов, иначе можно обжечься.

Вместе с заменой ремня ГРМ целесообразно как минимум проверить состояние помпы (водяного насоса). Регламентированный ресурс помпы – 70 тыс. км пробега, то есть даже меньше, чем у ремня ГРМ. Но эта операция не обязательная. Большинство автолюбителей, убедившись в отсутствии люфтов, заеданий и подтеков, оставляет старую помпу на месте. В случае необходимости замены помпы вам потребуется слить антифриз – в системе охлаждения не должно быть давления. Если же помпу вы менять не планируете, сливать антифриз не нужно. Подробно узнать о процессе замены помпы вы можете узнать в статье «Замена водяного насоса и сальников коленчатого и распределительного вала». О замене антифриза детально рассказано в статье «Замена охлаждающей жидкости».

Снимаем крышку привода ГРМ. Для снятия крышки необходимо головкой №10 открутить два крепежных болта с торцевой стороны и один с лицевой стороны.

Снимаем крышку, вытягивая ее на себя вертикально вверх.

Затем нужно снять приводной ремень генератора.

Для этого сначала ослабляем его натяжение, ключом №19 ослабив контргайку натяжного механизма. Головкой №8 вращаем регулировочную шпильку по часовой стрелке, чтобы полностью ослабить натяжение ремня. После чего ремень легко снимается.

После этого откручиваем крепление натяжного ролика и снимаем его тоже. Подробнее о снятии и установке приводного ремня вы можете узнать в ролике «Замена ремня и натяжного ролика привода генератора».

Теперь нужно снять шкив коленчатого вала. Есть два способа, как это можно сделать. Первый удобнее, но при наличии как минимум ямы или подъемника. Застопорив маховик отверткой, головкой №17 откручиваем болт крепления и снимаем шкив. Лучше это делать с помощником.

Внимание: проворачивать можно ТОЛЬКО за коленвал (за распредвал проворачивать нельзя)!

Второй способ подойдет вам, если в вашем распоряжении есть только домкрат. В этом случае: извлекаем резиновую заглушку смотрового окошка в верхней части картера сцепления. Фиксируем маховик, вставив отвертку в это смотровое окошко, между его зубьями и, удерживая маховик отверткой, головкой №17 откручиваем болт крепления шкива привода генератора.

Учтите, что шкив зажат большим крутящим моментом, поэтому придется приложить серьезное усилие.

Когда шкив снят, необходимо установить ремень ГРМ с шестернями строго по меткам. Для этого вкручиваем назад крепежный болт шкива коленчатого вала и проворачиваем коленвал за головку крепежного болта шкива головкой №17 по часовой стрелке. Делаем это, пока выпуклая контрольная точка на его шестерне не совпадет с вертикальным выступом на корпусе масляного насоса.

Проконтролировать правильность положения коленвала можно также в смотровом окошке в верхней части картера сцепления – риска на маховике должна располагаться напротив прорези в шкале (см. иллюстрацию к предыдущему шагу). При этом метка распредвала (выпуклая точка на шестерне) должна располагаться горизонтально слева – напротив выступа на задней крышке привода ГРМ.

Теперь можно снять ремень ГРМ. Для этого:

1. Ключом №17 ослабляем крепление натяжног ролика. Затем вручную откручиваем его.
2. Освобождаем и снимаем ремень ГРМ.

Также снимаем натяжной ролик. Выполняя это действие важно не потерять дистанционную шайбу, установленную под роликом.

Но когда нужно менять ремень грм? Ремень ГРМ необходимо менять каждые 75 тыс. км пробега. Эта цифра достаточно большая, однако, время от времени необходим профилактический осмотр. На ремне не должно быть таких признаков износа как:

• подрезов зубцов (и тем более их отсутствие); трещин; расслоений резины и тканевой основы.

Кроме того, если вы обнаружили, что на ремень попадает масло (например, подтекая из-под сальника распредвала), его также необходимо заменить, предварительно устранив причину замасливания. Подробно об этой процедуре рассказано в статье «Замена водяного насоса и сальников коленчатого и распределительного вала».

Осмотреть ремень также нужно в случае плановой замены, поскольку в идеале даже отходивший свое ремень не должен иметь особых признаков износа. Если же следы износа имеются, следует искать их причину, поскольку, когда все детали системы взаимодействуют корректно, их негативное влияние на состояние ремня минимально. Впрочем, случается и так, что внешне почти новый ремень все равно рвется. Виной этому – низкое качество материала корда. По этой причине крайне не рекомендуется экономить ни на самом ремне ГРМ, ни на его натяжном ролике.

Теперь устанавливаем новый ремень ГРМ. Для начала следует убедиться, что новый ремень имеет нужную длину.

Не редки случаи, когда продавец по ошибке дает не тот ремень. Также следует убедиться, что выставленные на шаге 6 метки не сбились.

Устанавливаем новый ремень ГРМ. Сначала – на зубчатый шкив коленвала. Затем – на шкив распредвала. После чего – на шкив помпы. При необходимости доворачиваем шкив распредвала в сторону наименьшего хода до совпадения зубцов ремня с впадинами шкива.

Надевая ремень ГРМ, и устанавливая натяжной ролик, следите за тем, чтобы метки (выставленные в шаге 6) не сбились. Действуйте аккуратнее, чтобы не пришлось повторно выставлять метки и натягивать ремень. Небольшое смещение меток допускается, но это смещение должно быть не более одного зуба.

Затем устанавливаем натяжной ролик. На одной стороне ролика есть два маленьких отверстия. Эти отверстия должны остаться с внешней стороны – они нужны для последующего процесса натяжки ремня.

Спасибо за подписку!

Вручную закручиваем крепежную гайку ролика. Зажимать ее ключом не нужно, пока не натянем ремень ГРМ.

Теперь натягиваем ремень ГРМ. Это важный этап работы, недостаточное натяжение ремня, как и излешнее, чревато проблемами в данном узле. Предварительно натягиваем ремень легким поворотом по часовой стрелке шкива коленвала за головку его крепежного болта головкой №17. Натягиваем ремень ГРМ роликом при помощи круглогубцев или специального ключа с двумя небольшими усиками.

Натянув ремень, и удерживая левой рукой натяжной ролик в этом положении, правой рукой нужно убедиться в правильности степени натяжения ремня – на самом длинном свободном участке ремень должен вручную поворачиваться на 90° (и прогибаться на 1 см).

Убедившись в правильности натяжения, ключом №17 зажимаем крепежную гайку натяжного ролика.

Затем нужно еще раз проконтролировать правильность натяжения ремня. Для этого снова проворачиваем по часовой стрелке шкив коленвала за головку его крепежного болта головкой №17 на 3-4 оборота. И проверяем метки – они должны совпадать. Проверяем степень натяжения ремня ГРМ – поворачивание на 90° (прогибание на 1 см). При необходимости подтягиваем либо ослабляем натяжение ремня, регулируя положение натяжного ролика.

Собираем все в обратной последовательности. Устанавливаем на место крышку привода ГРМ и закрепляем ее крепежными болтами.

Устанавливаем шкив коленвала. Его необходимо поставить пазом на шпонку.

Болт крепления шкива ставим на резьбовой герметик. Застопорив маховик отверткой (как это сделать описано выше), с усилием зажимаем болт крепления шкива коленвала.

Устанавливаем и натягиваем ремень привода генератора. Подробно эта процедура описана в статье «Замена ремня и натяжного ролика привода генератора».

Финальная проверка.

Когда ролики и ремни установлены, не спешите ставить остальные элементы. Сначала необходимо завести двигатель и убедиться, что все установлено правильно – не должно быть никаких посторонних шумов, вибраций, свиста.

И только убедившись, что все установлено и работает правильно собирайте оставшиеся элементы: защиту маховика (если ее снимали), защиту двигателя, экран двигателя и колесо.

Замена ремня ГРМ на первый взгляд может показаться довольно-таки сложной задачей, но сделав это один раз в следующий все будет куда проще.

ЛАДА КАЛИНАВыбор и замена ремня генератора

Сообщества Лада Приора Lada Priora Club Блог Длина ремня генератора ЭУРКондиционер
Заводская конструкция предусматривает различную длину штатных передач, которая зависит от комплектации машины:

• без кондиционера – 882 мм;
• с кондиционером – 1018 мм.

Первые модели ВАЗ 1118 без кондиционера и натяжного ролика оснащены поликлиновым приводом длиной 823 мм. Таким образом, одним ремнем от шкива коленчатого вала может быть задействован не только альтернатор, но и компрессор кондиционера. Схема с роликом позволяет корректировать натяжение.

Рекомендации по выбору ременного привода

В начальной комплектации на автомобиле Лада Калина установлен привод фирмы Gates. В качестве замены на первых моделях можно было использовать Dayco 825. Здесь нужно учитывать, что эластичные экземпляры маркируются символом «Poly-V», при его отсутствии – изделие имеет жесткую структуру.

Альтернативные приводы для ВАЗ 1118 с кондиционером:

• Roulunds Rubber 6PK1015;
• Dayco 6PK1005;
• Bosch 6PK1015;
• Gates 6PK1019.

Альтернативные приводы для ВАЗ 1118 без кондиционера:

• Bautler 6PK883;
• Dayko 6PK888;
• Finwhale BP6 883;
• Luzar LB 0118 1118-3701720 6РК 884;
• Roulunds Rubber 6PK884;
• БРТ 882 мм (завод г. Балаково).

Регламент периодического осмотра и замены ремня генератора на Калине

Многие новоиспеченные обладатели транспортных средств то ли от продолжительной радости, то ли по незнанию вспоминают о наличии гибкой связи под капотом только после загорания лампы на приборной панели. В технической документации автомобиля указаны эксплуатационные нормативы, по истечении которых элементы передачи крутящего момента должны быть сняты и установлены новые:

• ролик натяжителя через 60 000 км;
• ремень через 30 000 км.

Специалисты настоятельно рекомендуют ежемесячно проводить плановый ТО резинового привода, состоящий из несложных действий по внешнему осмотру. Деталь нуждается в замене при обнаружении следующих дефектов:

• трещины;
• потертости;
• расслоения;
• замасливание;
• порезы.

Высокочастотный свист, появляющийся при включении электрических потребителей, также говорит о необходимости замены ремня генератора на Калине или, как минимум, о регулировке его натяжения.

Технология ремонта системы привода вспомогательных агрегатов

Последовательность действий аналогична как для моделей с кондиционером, так и без него и состоит из следующих пунктов:

1. Демонтировать защиту двигателя.
2. Снять правое колесо и подкрылок.
3. Демонтировать расширительный бачек.
4. Поддомкратить правую часть двигателя и открутить подушку.
5. Закручивая шпильку механизма натяжителя, ослабить натяжение ремня.
6. Снять привод с ролика и далее со всех шкивов.
7. Установить новую деталь и произвести сборку в обратном порядке.
8. Произвести регулировку натяжения.

Регулировка натяжения

После замены ремня генератора на Калине, «черновой» юстировки и последующего запуска двигателя необходимо более точно произвести наладку натяжения привода. Для этого выполняем следующие операции:

• ослабить контргайку штока натяжителя;
• вращать ключом на «8» регулировочную шпильку до достижения результата;
• зажать контргайку.

При постепенном натягивании ремня можно использовать простые кантерные весы, которые нужно присоединить к ключу на «8» и затягивать шпильку против часовой стрелки до показания 2 кг. Нормальной считается настройка, когда при усилии в 10 кгс на участке между шкивами генератора и коленвала величина прогиба будет находиться в пределах 8-10 мм.

Полезные видеоуроки по теме

Видеоролик с пошаговым выполнением операции поможет детально проанализировать все нюансы замены и регулировки натяжения

Преимущества натяжителя

Чем не устраивали конструкторов прежние способы регулировки? Для чего они добавили дополнительный ролик? Дело здесь не только в удобстве. Натяжитель существенно увеличивает ресурс генератора. Без ролика вся нагрузка ложится на его подшипники. Если ремень натянут нормально, то ничего страшного здесь нет. Генератор в этом случае прослужит многие тысячи километров. Однако очень часто автовладельцы перетягивают ремень, а это плохо.

Нагрузка на подшипники многократно увеличивается, поэтому они быстро выходят из строя. Само по себе это не так страшно и затратно, хотя ремонт генератора достаточно трудоемок. Но автовладелец не всегда вовремя распознает поломку. Подшипники постепенно «разбиваются», ротор смещается и начинает цеплять обмотку статора. Результат – необходимость приобретения нового генератора. Конечно, ролик натяжителя ремня генератора «Калины» тоже может выйти из строя, что и происходит достаточно регулярно, но это всего 400 рублей, а не двенадцать тысяч.

Замена ремня Лада Калина для версии с кондиционером

Замена ремня Лада Калина в начальных комплектациях с 8-клапанным мотором мы уже описали здесь. Для более дорогих комплектация Lada Kalina с кондиционером ремню привода вспомогательных агрегатов необходимо вращать не только генератор, но и шкив компрессора кондиционера. Замена ремня проводится раз в 90 тысяч километров. Для работы понадобится яма или эстакада, поскольку часть работ необходимо проводить снизу автомобиля.

Схема ремня привода вспомогательных агрегатов Лада Калина далее

• 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов
• 2 — ролик натяжного устройства
• 3 — натяжное устройство
• 4 — шкив генератора
• 5 — шкив муфты компрессора кондиционера
• 6 — ремень привода вспомогательных агрегатов
• 7 — кронштейн правой опоры силового агрегата

Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов Lada Kalina 6РК 995 (шестиклиновой, длина — 995 мм).

Для замены ремня нам предстоит демонтировать правую опору силового агрегата, так как она проходит сквозь ремень. Снизу автомобиля снимаем средний и правый грязезащитные щитки моторного отсека. Далее нам следует снять подкрылок правого переднего колеса или освободив все крепления подкрылка в передней и средней его части, отогнуть подкрылок за тормозной диск колеса.

Вывешиваем и снимаем правое переднее колесо и освобождаем крепления подкрылка согласно схеме.

• Места крепления брызговика и подкрылка Лада Калина:
  1 — саморез под ключ Torx T-27 общего крепления брызговика и подкрылка к арке колеса;
  2 — два самореза под ключ Torx T-20 общего крепления брызговика и подкрылка к арке колеса и крылу;
  3 — саморез под ключ Torx T-20 крепления подкрылка к крылу;
  4 — четыре самореза под ключ «на 8» крепления подкрылка к арке колеса;
  5 — четыре самореза под ключ Torx T-20 крепления подкрылка к переднему бамперу.

Устанавливаем под поддон картера двигателя регулируемый по высоте упор так, чтобы он принял на себя вес двигателя.

Головкой Е-14 отворачиваем два винта крепления опоры к кронштейну блока цилиндров двигателя. Головкой «на 17» отворачиваем две гайки и болт крепления опоры к лонжерону кузова (показаны стрелками).

Если вы уже ослабили натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов, то теперь можем сняв со шкивов, вывести ремень из подкапотного пространства.

Новый ремень устанавливаем в обратной последовательности, обеспечивая требуемое натяжение ремня вращением ходового винта натяжного устройства.

Прогиб ремня на участке между шкивами двигателя и компрессора кондиционера при приложенном усилии 100 Н (10 кгс) должен быть в пределах 6–7 мм.

Внимание! Не перетягивайте ремень. Чрезмерное натяжение ремня приводит к преждевременному износу ремня и подшипников генератора.

Далее сборку осуществляем в обратной последовательности. При этом обратите внимание, что верхний винт крепления опоры к кронштейну короче нижнего — не перепутайте при сборке.

Для натяжения ремня Лада Калина существует специальное натяжное устройство.

Со стороны моторного отсека накидным ключом «на 19» ослабляем затяжку контргайки ходового винта натяжного устройства ремня, удерживая винт ключом или головкой «на 8» придерживая гайку, вращаем ходовой винт против часовой стрелки, натягивая ремень.

Проверка натяжения ремня генератора

При наличии подозрений на неисправность генераторного ремня необходимо заняться соответствующим диагностированием. Для проведения диагностирования нужно обзавестись штангенциркулем или обыкновенной металлической линейкой.

Диагностика генераторного ремня проводится таким образом:

• Следует надавить на ремень с определенным усилием (порядка 3-4кг);
• Далее при помощи линейки необходимо измерить степень изгиба.

При наличии большого опыта необязательно пользоваться измерительными устройствами – достаточно на глаз определить состояние генераторного ремня. В случае нормального натяжения максимальный изгиб составляет 1см. В противном случае можно с уверенностью утверждать, что он чересчур ослаблен. Если у вас недостаточно опыта для выявления неполадки на глаз, делайте все по схеме и воспользуйтесь измерительными устройствами, чтобы получить наиболее точный результат.

Конструкция

Основным элементом натяжителя является прижимной ролик. Сделан он из пластмассы, а внутрь запрессован закрытый подшипник. Ролик установлен на собственном кронштейне, который с помощью резьбовой шпильки способен передвигаться в вертикальной плоскости. Тем самым обеспечивается необходимый момент нажима на ремень. Чтобы кронштейн при движении автомобиля не перемещался самопроизвольно от вибрации двигателя, шпилька сверху затянута контргайкой. Вся конструкция размещается на кронштейне генератора. В нем сделаны два отверстия для крепления натяжителя ремня генератора «Калины».

Как поменять ремень самому

Если когда-нибудь сталкивались с необходимостью замены ремня на 16-кл или 8-кл двигателе, то эта процедура много времени не займет. Если впервые сталкиваетесь с этим и про генератор раньше никогда не слышали, то порекомендуем обратиться за помощью к специалистам. Не забывайте о том, что одно неверно выполненное действие может привести к необратимым последствиям. Поэтому данная инструкция поможет всем, кто решил заняться заменой ремня впервые.

Необходимые инструменты

Разумеется, любые ремонтные работы начинают с подготовки необходимого инструментария. Для замены ремешка на 8- или 16-кл моторе Лады Калины подготовьте:

• ключ рожковый размером на «19»;
• гаечный накидной ключ на «8»;
• гаечный ключ на «13»;
• новый ремень генератора.

Рожковый ключ на «19»

Накидной ключ на «8»

Гаечный ключ на «13»

Новый элемент генератора

Этапы работы

Если подготовили все, что может потребоваться в процессе, то можно приступать к выполнению работ по замене. Итак, приступим:

1. Заглушите мотор и откройте капот Лады Калины.
2. Ремень генератора можете найти в левой части моторного отсека. Если не знаете, где он находится, то запустите мотор и посмотрите в подкапотное пространство. Ремешок будет вращаться на роликах и вы его увидите.
3. Найдя место установки элемента, возьмите гаечный ключ и ослабьте винт, который крепит регулировочный шток. Сразу попробуйте потрогать ремень, насколько он натянут. Это нужно для того, чтобы вы понимали, как выставлять натяжитель после установки элемента.
4. Когда гайка ослаблена, возьмите накидной ключ на «8» и закрутите регулировочный шток. Когда начнете крутить его по часовой стрелке, натяжение ремешка генератора на роликах будет ослаблено. Крутите шток практически до конца.
5. Так натяжитель ремешка на роликах будет ослаблен. Если натяжитель уже ослаб, то можете откручивать нижнее крепление устройства. Для этого используйте ключ на «13».
6. Необходимо отвести регулировочный шток вверх. Когда шток отодвинут, ремешок можно демонтировать, но перед этим извлеките его с вала устройства.
7. Когда часть ремня снята с устройства шкива, полностью снимите его с коленчатого вала.
8. Вытащите элемент и визуально продиагностируйте его. Если ремешок треснут, то увидите другие следы деформации, к примеру, изменена форма, то его необходимо заменить. Установите новый компонент на место старого, собрав все в обратной последовательности.
9. Когда установка элемента завершена, необходимо проверить натяжение на роликах. Регулировать натяжение нужно при помощи соответствующего штока. Элемент не должен быть слишком ослабленным, поскольку он будет регулярно соскакивать во время езды. Но и чрезмерно натянутым не должен быть.
10. Заведите двигатель и прогрейте автомобиль до 50 градусов. После заглушите мотор и еще раз проверьте, насколько сильно натянут элемент. Если ослаб, то подтяните.

1. Глушим двигатель и ослабьляем гайку регулировочного штока

2. Закручиваем регулировочный шток, чтобы можно было ослабить ремень.

3. Отводим шток вверх и снимем ремешок, сначала со шкива генератора

4. Снимаем элемент со шкива коленчатого вала

Выбор ремня и ролика

На автомобилях Лада Калина применяются несколько видов ремней.

Тип элемента зависит от модели двигателя и его оснащения:

1. Версия мотора без кондиционера и натяжителя — длина ремня 823 мм. Штатно применяется Gates (номер 6PK823), но в запчасти такая деталь не поставляется. Для замены используется немного иной ремешок — Gates 6PK823SF.
2. Вариант агрегата с натяжителем ремня, но без кондиционера — 882-884 мм. Штатная деталь производства Gates (артикул 6PK882). Кроме него часто применяют ремешки — Finwhale BP6883, Dayco 6PK888 или самый дешевый балаковский ремень БРТ882.
3. Двигатель с кондиционером и натяжителем ремня (мотор 11183) — 1018 мм. Штатный элемент производства Gates (номер 6PK1018). Альтернативными вариантами являются Dayco 6PK1018 или Continental 6PK1015.
4. На 16-клапанном двигателе модели 21127 с кондиционером и натяжителем используется ремень длиной 995 мм. С завода ставится деталь Gates (6PK995), она же и применяется в качестве запасной.

Иногда при замене ремня возникает необходимость установки нового натяжителя. Он всех моторах одинаковый, его артикул — 2123–1041056.

Наиболее частые неисправности

В процессе работы поверхность ролика постоянно соприкасается с ремнем генератора. Кроме того, он находится в непрерывном вращении, что предъявляет дополнительные требования к надежности его подшипников. Большой нагрузке подвергается и кронштейн натяжителя. Отсюда и основные неисправности:

• Износ подшипника. Он просто вырабатывает установленный ресурс или приходит в негодность из-за попадания на него пыли и грязи.
• Повреждение рабочей поверхности. Как уже упоминалась, сам ролик сделан из пластика. Несмотря на высокую износоустойчивость, он часто не выдерживает нагрузок. Это проявляется в виде царапин и сколов, которые быстро приводят в негодность ремень генератора.
• Нарушение соосности. Это означает, что ремень и натяжитель стоят под некоторым углом друг к другу. Соосность может быть нарушена и в горизонтальной, и в вертикальной плоскостях (из-за искривления кронштейна). Это всегда является причиной быстрого износа ремня и самого ролика.

Часто причиной неисправности является сам водитель. Пытаясь производить регулировку, он забывает или недостаточно отпускает контргайку. В результате обламывается шестигранник шпильки, а натяжитель ремня генератора «Калины» выходит из строя.

Признаки поломки и уязвимые места

В любой конструкции натяжного ролика самым слабым местом является подшипник. На деталь воздействуют нагрузки с постоянным характером, вдобавок к чему свою лепту вносит перепад температур. В таких условиях поломка элемента может наблюдаться довольно часто.

Рассмотрим подробнее перечень основных признаков, ввиду присутствия которых ролик можно считать неисправным:

• АКБ перестала получать полный заряд;
• энергоемкие токоприемники автомобиля начали проявлять нарушения в своем функционировании;
• характерный гул, доносящийся из района расположения генераторного узла;
• присутствие люфта во время работы ролика;
• рабочая поверхность ремня привода генераторной установки имеет следы неравномерного износа.

Признаки неисправности

Повреждения натяжителя, как правило, легко диагностируются. Часто оно заметно визуально. Установить проблему помогает кратковременная работа автомобиля без ремня генератора. Это часто позволяет локализовать повреждение. Задуматься о замене натяжителя ремня генератора «Калины» следует в следующих случаях:

• Наличие следов ржавчины и коррозии на оси ролика.
• Характерный свист при работе двигателя.
• Короткий срок службы ремня генератора.
• Кривизна ролика относительно ремня.

Если причина неисправности точно установлена, можно переходить к ее устранению.

Подведем итоги

На этом процедура демонтажа завершена. Теперь вы знаете, как натянуть ремень генератора. Действия при обратной установке также весьма простые, поэтому комментировать их нет особой потребности. По завершении всего перечня монтажных процедур проверяем уровень натяжения на соответствие указанным требованиям. Запускаем мотор и наблюдаем за работой узла. Если побочных факторов не обнаруживается, то работа исполнена корректно.

Также в LADA Kalina имеется возможность переделать натяжное устройство, чему подтверждением выступает этот видеоролик:

Инструкция по замене своими руками

Как поменять и как подтянуть ремешок генераторного устройства на автомобиле Лада Калина? В том случае, если ранее вы уже выполняли подобную задачу, то ее выполнение не займет много времени и сил. Но если с такой проблемой вы сталкиваетесь впервые, то разумеется, лучше будет доверить эту процедуру специалистам на СТО. Будьте аккуратны при выполнении данной задачи, поскольку ошибки могут привести к серьезным последствиям.

Инструменты и материалы

Чтобы правильно выполнить все действия, подготовьте все инструменты и материалы, которые могут потребоваться.

В частности, речь идет о:

• наборе гаечный ключей, вам потребуются ключи на 8 и 13;
• новый ремешок для установки;
• ключ рожковый на 19 (автор видео — канал Kalinin).

Этапы

После того, как все инструменты и материалы будут подготовлены, можно начинать замену ремня:

1. Для начала отключите двигатель и зажигание, откройте капот своего автомобиля.
2. Непосредственно сам ремешок расположен в левой части подкапотного отсека. Если вы не можете его найти, то заведите двигатель и посмотрите на моторный отсек. Сам ремень будет вращаться на специальных роликах, вы сможете его увидеть, только не спутайте с ремешком ГРМ.
3. После того, как будет найдено место установки, вам необходимо с помощью гаечного ключа ослабить болт, который фиксирует шток регулировки на кронштейне. Сделав это, потрогайте сам РГ чтобы убедиться в том, как сильно он натянут. Это необходимо для того, чтобы вы могли объективно оценить, как устанавливать натяжитель после замены РГ.
4. Когда вы ослабите гайку, вам потребуется накидной ключ на 8, с его помощью откручивается регулировочный шток, это позволит снизить натяжение. Сам шток необходимо выкрутить почти до самого конца. Эти действия позволят максимально ослабить натяжитель РГ. Когда это произойдет, можно заняться демонтажем нижнего крепления, для выполнения этой задачи вам потребуется ключ на 13.
5. После того, как эти действия будут выполнены, нужно будет отодвинуть регулировочный шток максимально вверх, это позволит произвести демонтаж ремня. Но перед тем, как сделать это, вам надо будет снять его с вала генераторного узла. Когда вам удастся демонтировать часть РГ со шкива, вы сможете его полностью снять с коленвала.
6. Далее, когда ремень будет демонтирован, его следует внимательно проверить визуально. В том случае, если на его поверхности имеются следы повреждений, то разумеется, деталь подлежит замене. Процедура замены выполняется в обратном порядке.

Слабые места изделия и признаки неисправностей

Какая бы разновидность ролика не использовалась самое «узкое» место это подшипник.  Все дело в том, что изделие находится под постоянной нагрузкой, работает в условиях перепада температур, поэтому поломки и износ устройства довольно распространенное явление.

Признаки, свидетельствующие о неисправности натяжителя ремня генератора:

• уменьшение уровня зарядки аккумулятора;
• отказ или нарушения в работе некоторых энергоемких потребителей в автомобиле;
• гул, доносящийся со стороны узла при работающем двигателе;
• заметный люфт при работе ролика;
• неравномерный износ ремня генератора (обычно происходит с одной из его сторон).

Вынужденный тюнинг

К сожалению, с 2011 года конструкторы упразднили на «Калине» натяжитель. Руководствовались они при этом в первую очередь соображениями экономии, но сделали это без всякой доработки генератора. На практике сразу участились случаи его преждевременного выхода из строя. Поэтому владельцы самостоятельно стали устанавливать натяжитель на свои автомобили.

Сделать это не очень сложно. Правда придется приобрести не только сам натяжитель, но и кронштейн генератора. Единственная проблема — эта демонтаж штатного ремня. Снять его очень тяжело, так как он очень туго натянут на заводе. Его можно просто разрезать, так как придется покупать новый. Дело в том, что ремень генератора «Калины» без натяжителя имеет размер 820 мм, а необходим будет 880.

Всем доброго дня!

Появился свист в р-не генератора. Проверка натяжения ремня — в норме. Подозрение на ролик прижимной. Более тщательный осмотр показал — ремень перескочил на 1 канавку вправо на шкиве. Ослабляем, переставляем, натягиваем — свист исчез.

5000 тык.) На 38000 тык. начал свистеть очень сильно, свист не исчезал даже после прогрева. При осмотре выяснилось, что ремень перескочил на одну канавку в сторону двигателя на шкиве калинвала. Переставили наместо, отрегулировали натяжение, через 2000-3000 тык. история повторяется. Ролик тоже стоит с перекосом. Вся собака зарыта в механизме натяжения, точнее в его перекосе. Буду пробывать выравнивать шайбами.

Если в темном переулке вы неожиданно получили удар ногой в пах, удар кулаком в живот и удар бейсбольной битой по голове, то самое главное — не растеряться

Когда заменяем ремень генератора или при ремонте двигателя обязательно нужно проверить состояние ролика натяжного устройства генератора.

Ролик должен вращаться легко и бесшумно, не должно быть следов смазки из ролика

Для замены ролика нужно ослабить натяжение ремня привода генератора.

Поддеваем отверткой крышку ролика (показано на снятом натяжном устройстве)

Снимаем крышку ролика

Накидным ключом или головкой на 17 отворачиваем болт крепления ролика к нижнему кронштейну натяжного устройства (резьба болта левая, поэтому отворачиваем болт по часовой стрелке)

Для наглядности показываем на снятом натяжном устройстве

Вынимаем натяжной ролик с болтом, опорной втулкой и шайбой

Устанавливаем натяжной ролик в обратной последовательности

Чтобы снять полностью натяжное устройство, ослабляем натяжение ремня.

Головкой на 13 отворачиваем болт крепления верхнего кронштейна натяжного устройства к кронштейну генератора.

Снимаем с болта шайбу (расположена с внутренней стороны кронштейна натяжного устройства), вынимаем болт и втулку.

Головкой на 13» отворачиваем болт крепления нижнего кронштейна натяжного устройства к кронштейну генератора (для наглядности показано на демонтированном двигателе).

Вынимаем натяжное устройство в сборе.

Вынимаем болт крепления нижнего кронштейна натяжного устройства, сняв с него дистанционную и две чашечных шайбы.

При необходимости разбираем натяжное устройство ремня привода генератора.

Собираем и устанавливаем натяжное устройство в обратной последовательности