Доп реле стартера ваз 2110

12.03.2014, 18:33 | 3k 1

22.03.2015, 20:38 | 3k 3

Часть автомобилей десятого семейства имеет штатно установленное дополнительное реле стартера. другая половина обходится без него. Какое назначение такого дополнительного реле и зачем его устанавливают некоторые автолюбители ?

Назначение дополнительного реле стартера

Есть мнение, что на машинах со старым замком зажигания (выпуск примерно до 2003 года, (подсветка ключа в виде зелёного кольца, а не отдельного светодиода) дополнительного реле стартера нет. Однако, на некоторых новых автомобилях с ЭБУ Январь7.2 и выше такое дополнительное реле стартера установлено с завода.

Вот что по этому поводу написано в руководстве по сервисному обслуживанию ВАЗ 2110, 2111, 2112:

• Контроллер управляет включением/выключением дополнительного реле стартера в зависимости от частоты вращения коленчатого вала и времени прокрутки двигателя стартером.
• После установки ключа зажигания в положение «Стартер» и частоте вращения коленвала не более 500 мин1 контроллер подаёт сигнал на дополнительное реле и таким образом включает стартер.
• После своего включения стартер будет работать до тех пор, пока ключ зажигания будет находиться не более 20 секунд в положении «Стартер» при условии, что получен «правильный» пароль от иммобилизатора и частота вращения коленвала не увеличилась до 500 мин1. Тем самым предотвращается включение стартера при запущенном двигателе и его перегрев при длительной прокрутке.

Другими словами, зачем нужно дополнительное реле стартера :

1. Для защиты стартера от случайного (в следствии износа, длительного запуска) спекания контактов в замке зажигания;
2. Для того, чтобы отключить питание стартера, когда мотор запустился, а ключ при этом, по какой-то причине, продолжает находится в режиме «стартер»;
3. Разгружает контакты замка зажигания.

Как проверить дополнительное реле стартера. установлено ли она в «десятке» ?

• Во-первых, проверить наличие доп.реле стартера в монтажном блоке. Это реле навесное и на фотографии указано стрелкой.
• Во-вторых, можно проверить его работу следующим образом: крутить стартер в режиме продувки цилиндров, через 12-13 сек стартер должен выключается автоматически.

Установка доп.реле стартера

Потребуется:

1. 4-х контактное реле с металлическим ушком (30. 40А);
2. Провода 1,5кв.мм;
3. Разъём плоский типа «мама» — 5шт;
4. Разъём плоский типа «папа» — 1шт;
5. Наконечники кольцевые под 6мм и 8мм — по 1шт.

Сборка схемы:

1. Закрепляем дополнительное реле стартера в удобном месте (например, на шпильке бачка омывателя).
2. Подводим проводку к стартеру.
3. Сдёргиваем красный проводок с плоского вывода тягового реле и плотно вставляем в разъём этого провода «папку» с проводом от новой релюшки. По этому проводу теперь питается катушка новой релюшки.
4. Провод с кольцевым наконечником на 8 одеваем на плюсовой вывод стартера и притягиваем тонкой гайкой. По этому проводу плюс приходит на контакт 87 новой релюшки.
5. Провод от контакта 30 новой релюшки с «мамкой» надеваем на освободившейся контакт тягового реле. По этому проводу плюс поступает на катушку тягового реле.
6. Потом притягиваем хомутом штатный и новый провод вместе.
7. Короткий проводок от катушки 85 нового реле прикручиваем на массу.

Расположение реле в подкапотном пространстве обязывает спрятать всю проводку в гофру, и тщательно изолировать все контакты реле от попадания влаги.

Кстати, в магазинах есть комплект дополнительного реле стартера для самостоятельной установки. Например, комплект от «Автоэлектроника», в котором есть все необходимое для монтажа, однако, схема в комплекте оказалась недоработанной. Для правильной работы дополнительного реле потребовалось добавить в схему установку диода на прямой ток 1А (1N4000-1N4007 или Российский аналог КД243(А-Ж)).

Отсутствие дополнительного реле стартера не означает, что в нем есть острая необходимость. К примеру, на многих иномарках такое реле тоже не устанавливают. А автолюбители, у которых это реле вышло из строя — не видят разницы после его демонтажа, поэтому имеет смысл уделить время другим доработкам электрики автомобиля .

Стартер ВАЗ 2110, 2111, 2112

Вдогонку прошлой записи.
Немного о стартере:
Стартер предназначен для гарантированного запуска двигателей с ЭСУД автомобилей ВАЗ-21083, 21093 и их модификаций. Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, с электромагнитным реле, планетарным редуктором и муфтой свободного хода. Стартер работает при температуре окружающего воздуха от минус (50+3) °C до плюс (45+3) °C и влажности 90%.

Номинальное напряжение 12V
Максимальная мощность 1,4kW
Количество зубьев приводной шестерни 9
Направление вращения левое
Масса 3.70кг.
Применяемость ВАЗ 2108-21099

Вырезка испытаний
1. КЗАТЭ, Россия, мод. 5712.3708. Для ВАЗ-2108…2109; со встроенным планетарным редуктором, вращение левое, вместо обмотки возбуждения – магниты. Цена – 900 руб.
Победил в упорной борьбе с двумя другими стартерами для 2108…2109. Выиграл у конкурентов по номинальной и пусковой мощности.
2. Iskra, Словения, мод. AZE 2512. Для ВАЗ-2108…2109; со встроенным планетарным редуктором, вращение левое, вместо обмотки возбуждения – магниты.
Поделил второе-третье место с безредукторным КЗАТЭ. Превосходит его по номинальной и пусковой мощности, но уступает по оборотам холостого хода.
3. КЗАТЭ, Россия, мод. 29.3708-01. Для ВАЗ-2108…2109; вращение левое, обмотка возбуждения со смешанным подключением.
Третье место среди «восьмых» стартеров отчасти условно. Если покажется, что высокие обороты холостого хода и отсутствие пластмассовых деталей важнее – образец можно назвать первым.
4. ЭЛТРА, Россия, мод. 4211.3708-02. Для ВАЗ-2101…2107; вращение правое, обмотка возбуждения со смешанным подключением.
Первое место среди трех «жигулевских» стартеров. Немного опережает конкурентов сразу по нескольким показателям.
5. БАТЭ, Белоруссия, мод. 425.3708. Для ВАЗ-2101…2107; вращение правое, обмотка возбуждения со смешанным подключением.
Второй среди «жигулевских» стартеров. По параметрам очень близок к болгарскому изделию, но ощутимо превосходит его по частоте вращения холостого хода.
6. Dynamo, Болгария, мод. 1.3R.3.103. Для ВАЗ-2101…2107, вращение правое, обмотка возбуждения со смешанным подключением.
Несмотря на третье место, изделие вполне добротно. Возможно, не доверяя отечественной сборке, кто-то предпочтет именно его.

За 2000 км эксплуатации вылезла небольшая проблема, стартёр периодически на горячую переставал работать. Да и вообще. даже после переборки работал как-то с ленцой.

Явно на втягивающее приходило меньше, чем нужно. Потеря на контактах + вина родного реле стартёра?

Видите, состояние какое? За полгода, с момента переборки, контакт на втягивающем окислился.

Тут как раз случай, когда проще и лучше поставить дополнительное реле, тем более новый владелец будет «старорежимный», ему дополнительный предохранитель не помешает, сможет использовать как секретку)

Прозрачный провод на фото — это питание магнитолы. кинул вместо демонтированного силового провода к конденсатору

И видео. Да тут стартёр так, наверное, и с завода не работал.

Стартер начал создавать проблемы, захрустел бендикс, начало залипать втягивающее. Решил разобрать, посмотреть на его состояние. После снятия, определилась необходимость заменить бендикс.

Старый бендикс, со стертыми зубьями

Вопрос в том, что стартер Белорусский и в 90% автомагазинов мне сказали, что на него нет запчастей. В одном из магазинов, всё-таки, нашелся новый бендикс.

Втягивающее разбирается выкручиванием болтов и гаек и отпаиванием контактов.

Втягивающее залипало из-за подгоревших контактов. Контакты не ремонтируются, их просто нужно развернуть другой стороной.

После переворачивания пластин, всё собирается в обратной последовательности.
Далее разбираем стартер, меняем бендикс, параллельно все отмываем и вычищаем.

При разборе стартера особое внимание на магниты внутри него! Они не приклеены к корпусу стартера, как это обычно бывает, а вставляются в специальное пластмассовое кольцо с пазами. Кольцо с магнитами очень хрупкие.

В процессе сборки, самое неприятное, это установка магнитов в пазы и установка ротора.

На обгоне очередной «Жертвы» выкрутив мотор до отсечки 8560 на 2-й передачи, переключившись на третью я почувствовал снижение мощности мотора, выраженное вялым реагированием на нажатие педали акселератора. На удивление выжав сцепление мотор работал нормально 1100-1200 об/м, доехав до освещенного участка дороги, с мыслями, что мотор рыгнул чем-то, остановившись и визуально осмотрев мотор я нечего странного не заметил, а так как валы специфические по звуку тоже не сразу понял, что моторчик работает на 2 и 3 цилиндре.

Доехав на двух котлах до дома (а это было очень проблематично потому, как подымался в гору) начал бороздить просторы интернета о модернизации системы зажигания, т.к. третий раз покупать модуль за 1800р. не айс, тем более, один модуль в месяц вообще не куда не годится.

Вскрыл я очередной модуль,

вскрытый модуль 2112

но так как мощного паяльника не было, ремонтировать я его не стал, оставил для проведения досуга.
Наткнулся я на интересное описание кулибинской разработки для шеснарика под интересным названием «Божья искра» и решил ее использовать ее на своей «Бибики»

схемка с интернета

контакт с номером 3 можно не соединять он внутри корпуса соединен перемычкой с контактом 2, хотя правильно будет, все-таки, тоже на него подать (-)

И так начнем:
Нам потребуется схема данного устройства которую можно воплотить в четырех вариантах
1.вариант катушка зажигания от калины или 11 и два коммутатора от 2108 (с перепайкой внутренностей) Астро, энергомаш
2.вариант две катушки зажигания от змз406 и два коммутатора от 2108 (с перепайкой внутренностей) Астро, энергомаш
4.вариант катушка зажигания от калины или 11 и два коммутатора от 2108 (без перепайки внутренностей)ВТН
5.вариант две катушки зажигания от змз406 и два коммутатора от 2108 (без перепайки внутренностей)ВТН
Также можно использовать нашу катушку без схемы управления

фото МЗ 2112 с интерета

Поход в магазин определил, что я буду пользоваться 5(пятым вариантом)
Приобретено:
Два коммутатора 2108 ВТН 0529.3734 по 300р.за шт.
Две катушки зажигания от ЗМЗ406 (волга) 3012.3705 по 490р. за шт.
Две косы для подключения коммутаторов по 200р. за шт.
Провода высоковольтные 7мм Tesla. уже не помню стоят они около 400р.

На самом деле проводка нужна всего одна, т.к. на ней два разъёма (один для коммутатора второй для экономайзера, но они идентичные)

Собрав всю схему, закрепив катушки, стала выявляться проблема с ВВ проводами – одеть с целым наконечником на свечу я не смог, пришлось отрезать 1,5 см.
Ну вот, вроде все, но машина заводится не захотела, все мои попытки были не удачными: то заливала свечи, то на свечах вырастала какая-то хрень, то пропадала искра короче вообще ни как.

заготовка крепления катушек

хрень на электродах

Опять пришлось перечитать кучу форумов на данную тему, с надеждой, что может и в моих коммутаторах надо что-то выпаивать, но не тут-то было, как оказалось, мои коммутаторы напрочь оказались нормально работать с подключенной массой на корпус, пришлось крепить их с изоляцией от массы авто.
В итоге все завелось и заработало, правда запуск немножко проблематичен, и пару раз наблюдались провалы в зажигание, а так пока все ГУД.

От себя добавлю искра и правду мощная, причем на стандартном модуле она одна, а на ВТН коммутаторах она много искровая. Выпаивать с данных коммутаторов не чего не надо.

Рекомендуемый свечной зазор 1,3мм
Подключения +- к катушке не имеет значения
Порыв интернет нарыл:
Если нужна «долгая» искра, например, для поджигания разряженной смеси (ХХ, частичные режимы), то лучше ставить меньше зазор.
Если надо, чтоб хорошо горело на мощностном режиме при высокой плотности смеси в камере сгорания, то надо наоборот более кратковременную искру, но с большим зарядом… т.е. зазор надо увеличить.

2111-3705010-02
Энергия искрового разряда: не менее 65 мДж;
Выходное напряжение: не менее 27 кВ;
Длительность искрового разряда мс 1-1,5мс

3012.3705
Энергия искрового разряда: не менее 50мДж.
Выходное напряжение: не менее 24кВ.
Длительность искрового разряда мс 2,2мс

По поводу вопроса о переделках:

внутренности ВТН коммутатора

Как понятно по фото, выпаивать с ВТН нечего не надо, хотя чисто технически все-таки, придется его дорабатывать.

Эергомаш по отключению цепей управления длительностью накопления энергии:
Вокруг микрухи куча деталек, нужно отпаять конденсаторы (светло-коричневые детальки без маркировки) от проводников, идущих к 5, 8, 10, 11 ножкам микросхемы. Номера ножек считаются по кругу против часовой стрелки, здесь на фото микросхема находится под большим зелёным конденсатором в левом верхнем углу платы, первая её ножка справа-вверху.

По дополнительному диоду (увеличение энергии искры):
1) Нужно разорвать связь (перерезать дорожку) между средней ногой транзистора (КТ8231А1 на фото) и 1 выводом разъёма коммутатора (самый правый по фото).
2) Припаять ранее описанный диод (быстрый, 400V 4A или более) катодом к средней ноге транзистора, анодом к 1 выводу разъёма коммутатора (диод: катод —K|— анод).
3) Разорвать связь между прямоугольной площадкой над транзистором и резистором (маркировка: зелёный-коричневый-чёрный-золотой) слева от площадки.
3) Отрезком провода соединить вышеупомянутый резистор (его верхний вывод по фото) и 1 вывод разъёма коммутатора.

Под моим капотом:

А самое главное, средняя стоимость ремонта 300р.

Если Вы все-таки не решаетесь переходить на данную конструкцию, то думаю данная информация для Вас:
1. Обязательно перенесите модуль с крышки ГБЦ – он ужасно не любит перегревов
2. Подходите с особым вниманием к состоянию ВВ проводов так как их пробой приводит к поломке МЗ.
3. Меняйте вовремя свечи и обязательно следите за зазором, нельзя его превышать
4. Старайтесь на заведенном двигатели не снимать ВВ провода со свечей.
5. Если Вы все-таки решили оставить МЗ на старом месте не затягивайте сильно гайки крепления МЗ к крышке ГБЦ – это приводит к деформации алюминиевой пластины модуля о ребро теплоотвода – лопается керамическая плата управления.
6. Не рекомендуется доводить обороты двигателя в зону отсечки, так как обесточивание (кратковременное) МЗ тоже может привести к его выходу из строя.

Температура воздуха опустилась ниже 20 Цельсия. Завел двенашку сгонял по делам, а при подъезде к дому вдруг вся электрика потухла и через некоторое время все опять заработало. Двигатель при этом не глох. Ну я доехал до места парковки у дома и заглушил машинку и пошел домой. Вечером, когда нужно было завести машинку она уже на заводилась, то есть вообще никакой реакции на ключ, замыкание контактов стартера тоже ничего не давало, только щелчки втягивающего. Полазил по инету и решил поменять стартер, так как ремонт стартера может не дать эффекта, или если даст, то ненадолго, а если накрылась обмотка ротора, то и вообще лучше не тратить время. Купил стартер за 3310 рублей и приступил к установке, для начала нужно отсоединить воздушный фильтр.

Фильтр отсоединен, появился доступ к стартеру. Клеммы с аккумулятора снял, мало ли. Далее, ключом на 13 откручиваем и отсоединяем клемму

Далее, нужно головкой на 15 и трещоткой открутить две гайки крепления, одна в доступном месте над стартером другая в менее доступном под стартером (но и ее тоже можно открутить).

Головкой на 15 верхнюю гайку и нижнюю.

После этого стартер снимается не сложно

Старый и новый стартеры.

И далее, — ставим новый стартер на место

Новый стартер на месте.

Подсоединяем все клеммы и пробуем завести двигатель. Завелась с пол-оборота. В дальнейшем планирую поставить дополнительное реле стартера, что должно сберечь контактную группу и увеличить напряжение на втягивающее.

Началась жара, и у некоторых владельцев 110 семейства появились проблемы
с запуском прогретого двигателя.

Мои симптомы были следующие:
1. На холодную даже зимой в минус 30 заводилась без проблем, с пол оборота так сказать
2. Когда началось заметное потепление, начались проблемы с пуском уже прогретого двигателя 70-100 градусов, случалось это через раз ( раз в неделю примерно ).
3. Поворачиваешь ключ в замке зажигания и ничего не происходит, только слышно как бензонасос работает, приборная панель при этом чуть тускнеет.
4. Запустить двигатель в данном случае можно двумя методами, отверткой замкнув втягивающий и с толкача, если после такого завода автомобиль заглушить то он запустится уже с ключа без проблем.
5. Аккумулятор заряжен, напряжение борт сети показывает по норме.

Скорее всего у вас где-то косяк в проводке, если причина не была найдена, то можно поставить дополнительное реле стартера, на машинах до 2004 или 2003 года выпуска эти реле не предусмотрены, однако уже после этих годов начали ставить его с завода, служит оно для разгрузки замка зажигания.

Что понадобиться:
1. 4х контактное реле с железным ушком 30-40а — 40 рублей.
2. Мама для реле — 10 рублей.
3. Разъем «Мама стандарт» 5штук — 3 рубля за штуку
4. Разъем «Папа стандарт» 1штука — 3 рубля
5. Кольцевой наконечник (6-8мм) 2 штуки — 5 рублей за штуку
6. Провода 4 штуки

.

.

.

.

Снимаем воздушный фильтр (для легкодоступности ), массу с кузова,
отсоединяем контакт «папа» «мама» на втягивающем.
Схема подключения реле:
1. 30 контакт реле подключаем к 12в от втягивающего (самый толстый провод) накрутив еще одну гайку.
(Есть еще немного другая схема подключения где 30 контакт от реле подключается напрямую к + аккумулятора)
2. 87 контакт реле подключаем к освободившемуся контакту «папа» на втягивающем
3. 86 контакт реле подключаем к освободившемуся проводу «мама»
4. 85 контакт реле подключаем к массе кузова

.

.

.

Примеры размещения реле. Под держателем аккумулятора есть болт куда можно прикрепить реле.

.

.

В общем, потратив 80 рублей больше проблем с запуском на горячую у меня нет.

https://www.drive2.ru/l/6800529/, https://www.drive2.ru/l/5591302/, https://www.drive2.ru/l/185443/, https://www.drive2.ru/l/321951/, https://www.drive2.ru/l/5414356/, https://www.drive2.ru/l/3712228/

ВАЗ 2110, 2111, 2112

• двигатель ВАЗ 2110, 2111, 2112
• кузов и внешний тюнинг ВАЗ 2110, 2111, 2112
• салон марка ВАЗ 2110, 2111, 2112
• тормозная система ВАЗ 2110, 2111, 2112
• автозвук в ВАЗ 2110, 2111, 2112
• подвеска ВАЗ 2110, 2111, 2112
• кпп, сцепление и трансмиссия ВАЗ 2110, 2111, 2112
• рулевое управление ВАЗ 2110, 2111, 2112
• фары и освещение ВАЗ 2110, 2111, 2112
• электрика и электроника ВАЗ 2110, 2111, 2112
• полезные статьи ВАЗ 2110, 2111, 2112

новости — ВАЗ 2110, 2111, 2112

Сборка и дефектовка КПП ВАЗ 2110, 2111, 2112

• кпп
• вторичный вал
• картер

Содержание статьи: Дефектовка КПП ВАЗ 2110: 1 и 2 передача Дефектовка К.
Фары ВАЗ 2110

• фары Bosch

Содержание статьи: Доработка фар Bosch для ВАЗ 2110 Регулировка фар Bos.
Вентиляция салона ВАЗ 2110, 2111, 2112

• вентиляция салона

Содержание статьи: Система рециркуляции воздуха салона ВАЗ 2110 Улучшен.
Перетяжка сидений и салона ВАЗ 2110, 2111, 2112

• сиденья

Содержание статьи: Замена обивки сидений салона ВАЗ 2110 Замена сиденья.
Ремонт печки ВАЗ 2110, 2111, 2112

• мотор печки
• термостат печки

Содержание статьи: Установка термостата «Гранта» в ВАЗ 2110 для повышен.
Стартер ВАЗ 2110, 2111, 2112

• стартер
• редукторный стартер
• модуль зажигания

Содержание статьи: Технические характеристики редукторных стартеров (21.
Рулевая рейка ВАЗ 2110, 2111, 2112

• рулевая рейка
• рулевой демпфер

Содержание статьи: Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110 своими руками Установк.
Подсветка салона ВАЗ 2110, 2111, 2112

• подсветка бардачка
• плафон салона
• подсветка блока САУО

Содержание статьи: Подсветка панели ВДО ВАЗ 2110 Подсветка блока САУО д.
Тюнинг бампера ВАЗ 2110, 2111, 2112

• задний бампер
• передний бампер
• бампер RS

Содержание статьи: Передний бампер для ВАЗ 2110 из пенополистирола Защи.
Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2110, 2111, 2112

• прокладка ГБЦ
• притирка клапанов

Содержание статьи: Фрезеровка и самодельный рассухариватель из подручны.

Источники: http://m.etlib.ru/video/dopolnitelnoe-rele-startyora-vaz-2110-1577, http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tuning-electrika/666-dop-rele-startera.html, http://spike.su/index.php/Стартер-ВАЗ-2110-2111-2112.html