«Генератор на моей ВАЗ-2109 частенько барахлил, один раз даже из-за его поломки я ночевал на трассе. Можно было просто поменять генератор на новый и проблема была бы решена, но тут мне посоветовали поставить вместо штатного генератор от «десятки», правда придется его немного дорабатывать.
Достался мне совсем не новый генератор. Владелец «десятки», который снял его, сразу сказал мне, что во время езды у него заклинил шкив и порвался ремень. Генератор я разобрал и сразу увидел причину неисправности — рассыпавшиеся подшипники. Купил новые, поменял.
Что касается доработки, то я решил увеличить силу его тока с 80 до 90 А, плюс к этому поставил регулятор, рассчитанный на 14,5 В.
Итак, приступим к работе. Для того, чтобы увеличить силу тока до 90 А я вытащил обмотку генератора и присоединил на диодный мост дополнительный вывод. Кстати, диодный мост я заменил, поставил вместо стандартного восьмидиодный, так как у последнего большая производительность. После сборки генератора я повез его в автосервис, чтобы там можно было проверить на стенде. Проверили и тут выяснилось, что зарядки генератор не дает. Прозвонил тестером мост — пару диодов не рабочие. Поехал в магазин, заменил диодный мост, снова проверил, на этот раз все в норме, все работает.
Теперь касаемо регулятора. Купил я их два: один российский на 14 В, другой немецкий — на 14,5 В. После сборки проверять генератор не стал, ведь я все сделал правильно и проблем с этим возникнуть не должно.
По поводу крепления. Тут нужно приобрести нижний кронштейн 21082, планку верхнюю вместе с натяжителем 2115, болт под нижнее крепление и вин на верхнее крепление. Плюс к этому покупаем ремень и шкив генератора. Установил, проверил — зарядка есть, все в порядке.
Больше проблем с генератором у меня не возникало и это очень даже радует, потому что, честно говоря, со старым генератором я намучился достаточно, такого повторяться не должно».
Доработка генератора 94.3701, 80 А.
Содержание
Собственно идея не моя и много раз обсосанная на просторах интернета. У меня просто наконец-то дошли руки до подобной переделки, так как старый регулятор напряжения стал занижать напряжение до 13,4 В. Что в зимний период не очень хорошо и ведёт к недозаряду аккумулятора. К тому же пробег подошел к 60 тысячам км. и по сервисной книжке на этом пробеге необходимо "Зачистить контактные кольца генератора, проверить износ и прилегание щёток". Т.е. полюбасу снимать генератор.
Смысл переделки в том, что новые регуляторы напряжения, используемые например на Шеви-Нива, измеряют и поддерживают напряжение именно в бортсети автомобиля, а не на допдиодах генератора, как было в старых регуляторах напряжения. К слову, напряжение на допдиодах может довольно сильно отличаться от того, что происходит в бортсети автомобиля и совместно с термокомпенсацией может существенно занижать бортовое напряжение. Отсюда недозаряд АКБ и более ранняяя его смерть, особенно это касается новых кальциевых аккумуляторов, которым для зарядки нужно несколько большее напряжение.
Итак, был приобретён вот такой регулятор напряжения от Шеви-Нивы — 94.3701. Можно использовать аналогичные, но именно с двумя выводами.
От регулятора напряжения были отрезаны разъёмы и вместо них установлены клеммы под винтовое соединения. На рисунке ниже: слева — под болт 8 мм. справа — 6 мм.
Далее устанавливаем регулятор напряжения на место, правый контакт (6 мм.) подключаем на болт, к которому подключается конденсатор. На фото кружок под цифрой 3.
Левый провод (8 мм.) подключаем к выводу одной из обмоток. На фото кружок под цифрой 1. Здесь есть небольшая тонкость, под болтом расположена текстолитовая шайба, призванная не допустить контакта болта с выводом обмотки. Так вот надо установить клемму так, чтобы отсутствовал электрический контакт болта и вывода обмотки. После установки обязательно прозвонить тестером для исключения короткого замыкания. Иначе возможен выход из строя диодного моста и даже возгорание.
Ну и ещё нужно отключить допдиоды. На фото в кружочке 2. Откусываем металлическую пластину ведущую от допдиодов к клемме на приборку и отгибаем её (полосу) в сторону, ну или можно вообще выкусить кусок из металлической полоски.
Вот и всё, устанавливаем генератор на место и радуемся полученным результатам. У меня при последующей проверке на прогретом двигателе, на холостом ходу с включенной нагрузкой (габаритные огни, ближний свет, печка на 1 скорости, обогрев заднего стекла) напряжение ниже 14 В не опускается. Без нагрузки — 14,2 В. Результаты вполне достойные
Будут вопросы, спрашивайте.
Уровень зарядного напряжения автомобиля должен соответствовать требованиям инструкции на ТС и находиться в пределах 13,9-14,4 Вольт, независимо от режима работы двигателей и включённых потребителей. Как повысить напряжение ВАЗ 2110 без больших усилий. Один из простых вариантов предложил Illuzion.
Доработка генератора ВАЗ от Illuzion
В машине много потребителей: кондиционер, подогрев сидений и т.д. то при всем включенном напряжение падало до 11,2В. Повысить напряжение в машине ВАЗ 2112 на 10% можно если установить в генератор ВАЗ диод. Например, диод из другого такого же диодного моста или КД202В.
После доработки генератора ВАЗ напряжение поднялось до 12,2В.
Фотоотчет по увеличению напряжения с сайта Gloom Garage
Было решено поднять напряжение использовав диод в цепи D, регулятора напряжения.
Подходит любой диод с напряжением пробоя 20В и током не менее 5А. Падение напряжения желательно не больше 0.6-0.7В. Отлично подходит диод 2Д219Б.
Источники: http://v-lada.ru/vaz-2109/2969-dorabotka-generatora-vaz-2110-i-ustanovka-na-vaz-2109.html, http://auto.bezmani.ru/topic1716.html, http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tuning-electrika/123
